Bau einer M0PLK Delta Loop Antenne
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Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Cobweb-Antenne, die ich bisher auf den Kurzwellenbändern von 20-10m genutzt habe. Sie ist omnidirektional, klein und nimmt deutlich weniger Rauschen auf als meine Vertikalantenne. Dann las ich eines Tages viel Positives über die M0PLK Multiband-Delta-Loop-Antenne. Einer dieser Berichte stammte von einem OM, der ebenfalls eine Cobweb-Antenne besaß und nach dem Wechsel zur M0PLK deutliche Vorteile gegenüber der Cobweb-Antenne feststellte, vor allem in Bezug auf die Unempfindlichkeit gegenüber lokalem QRM. Zunächst unsicher, aber sehr interessiert, diskutierte ich das Thema mit M0AWS, der daraufhin einen sehr ausführlichen (englischsprachigen) Bericht über die M0PLK auf seiner Website veröffentlichte. Er modellierte die Antenne auf einem PC und analysierte sie ausführlich. Aufgrund der positiven Eigenschaften der Delta-Loop habe ich mich dann entschlossen, diese Antenne zu bauen und zu testen.
Die Antenne
Die M0PLK-Antenne ist eine nicht-resonante Multiband-Delta-Loop-Antenne, die einen Antennentuner benötigt, um auf 20 bis 10 m nutzbar zu sein. Der ursprüngliche Entwurf sieht zwei 5,65 m lange, rechtwinklig angeordnete Aluminiumrohre vor, die den Großteil der abstrahlenden Teile der Antenne bilden. Die beiden Enden, die in die Luft ragen, werden von den 2x 2,80m langen Antennendrähten zusammengezogen, die in der Mitte in eine 2,30m lange Hühnerleiter übergehen. Diese führt dann vertikal nach unten zu einem 1:4 Balun.
Teile
Im Folgenden findest du eine Liste der Teile, die für den Bau dieser Antenne verwendet wurden:
- 1 Aluminiumplatte 300x300x4mm
- 2 Masthalterungen ~12,5m DX-Wire FS2 Antennendraht
- 6 grüne 25 mm Hydraulikrohrschellen
- 12 Schrauben aus Edelstahl, M4 x 40 mm
- 4 Edelstahlschrauben, M4 x 14 mm
- 1 Balun-Bausatz 1:4 von HF Kits
- 2 Aluminiumrohre, 2000 mm lang, 25 mm Außendurchmesser, 2 mm Wandstärke
- 2 Aluminiumrohre, 2000 mm lang, 20 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Wandstärke
- 2 Aluminiumrohre, 2000 mm lang, 16 mm Außendurchmesser, 1 mm Wandstärke
- 6 Schlauchschellen aus Edelstahl
- 2 Seilklemmen aus Edelstahl
- 6 M4 Kabelschuhe
- 1 3D-gedruckter Mittelisolator (.stl-Datei)
- 2 3D-gedruckte 16-mm-Rohrendkappen für die Antennendrahtbefestigung (.stl-Datei)
- 10 3D-gedruckte 65-mm-Abstandshalter für die Hühnerleiter (.stl-Datei)
Konstruktion der Grundplatte
Ich begann damit, die Form der originalen M0PLK nachzubilden und sie mit einer Stichsäge aus einem 300x300x4mm großen Aluminiumblech auszuschneiden.
Das folgende Diagramm zeigt die Maße, die ich verwendet habe. Die Maße können je nach den verwendeten Klemmen oder der Größe des Balun-Gehäuses variieren. Im Großen und Ganzen sind die meisten Maße nicht kritisch. Achte nur darauf, dass zwischen den beiden Rohren ein 90-Grad-Winkel besteht und dass die Schellen so verteilt sind, dass eine ausreichende Stabilität gewährleistet ist. Ich selbst habe die Grundplatte anhand von Schätzungen bemessen und mich einfach an den Bauteilen orientiert, die darauf platziert werden sollen.
![Die Grundplatte nach dem Schneiden und Bohren] (https://static.dk1mi.radio/img/m0plk-delta-loop-13.jpg)
Dann habe ich auf jeder Seite 3 der Hydraulik-Rohrschellen im rechten Winkel zueinander angebracht, die Löcher markiert und gebohrt. Oben und unten habe ich zwei 10-mm-Löcher für die Mastschellen gebohrt. Das leere Gehäuse des 1:4 Baluns diente dann als Bohrschablone, um die vier 4mm Löcher für die Befestigung des Baluns zu bohren.
Bau des Baluns
Eine detaillierte Anleitung findest du hier: https://www.hfkits.com/manual-14-balun-600-watts/
Vorbereiten der Rohre
Ich habe alle Rohre auf einer Seite mit einer Handsäge kreuzweise auf eine Breite von ca. 4cm geschlitzt. Diese Schlitze werden später verwendet, um die jeweils kleineren Rohre, die 20cm auf dieser Seite eingeschoben werden, mit einer Schlauchklemme zu befestigen.
Auf der anderen, ungeschlitzten Seite der 25-mm-Rohre habe ich zuerst ein 3,3-mm-Loch am Ende gebohrt und dann ein M4-Gewinde geschnitten. Mit Hilfe eines kurzen Antennendrahtes, an den zwei Kabelschuhe angelötet sind, werden die beiden Rohre schließlich mit zwei Schrauben elektrisch miteinander verbunden.
Mit den beiden 16-mm-Rohren bin ich genauso vorgegangen, damit ich später den Antennendraht beidseiting mit den Rohren verbinden kann.
Um den Antennendraht links und rechts am höchsten Punkt der Antenne, also am Ende des 16-mm-Rohrs, zu befestigen, habe ich eine Endkappe entworfen, die ich zweimal mit PETG-Filament gedruckt habe. Diese werden oben eingesetzt und später mit einer Schlauchschelle fixiert.
Vorbereiten der Drähte
Die beiden Drähte, die für den Bau der M0PLK benötigt werden, sind jeweils 610 cm lang. Diese werden an den oberen Enden der Aluminiumrohre an den selbstgedruckten Endkappen mit einer Zugentlastung befestigt und mit einer Schraubverbindung elektrisch mit den Rohren verbunden. Die Drähte werden dann durch den mittleren Isolator, der ebenfalls 3D-gedruckt ist, gefädelt, wo sie zugentlastet und fixiert werden.
Die restlichen 330 cm sind im Abstand von 30 cm mit Hühnerleiterspreizern versehen. Die Kabelschuhe am Ende des Drahtes werden dann benutzt, um eine Verbindung zum 1:4 Balun herzustellen.
Zusammenbau der Antenne
Das folgende Bild zeigt die fertige, aber noch nicht zusammengebaute Antenne:
Hier einige Bilder von der Antenne während der Montage:
Die fertige Antenne in ihrer ganzen Pracht, montiert an einem Schiebemast (nicht ganz ausgefahren):
Tests
Die folgenden VSWR-Messungen stimmen mit den Erwartungen überein:
Unmittelbar nach der Fertigstellung hatte ich einige erfolgreiche SSB-Test-QSOs in die USA auf 10, 12, 15, 17 und 20m, aber ich muss noch einige weitere Experimente durchführen.
Da es sich um eine bidirektionale Antenne handelt, ist der Aufbau in seiner jetzigen Form nicht sehr nützlich. Ich werde mich jetzt um einen leichten, ferngesteuerten Antennenrotor kümmern, um die Möglichkeiten der Antenne voll auszuschöpfen.
Quellen
Ich habe Ideen, Inspirationen und Maße folgenden Quellen entnommen: